通过奶奶、母亲、自己，家里三代女性主掌的厨房，写的是食物与时代的关联，记录的则是三个时代数十年在社会变迁中的家族史，。
记忆总是需要依托来呈现，味道往往是最根深蒂固的载体。味觉享有优先级，它先于其他一切感官来塑造人，一汤一饭在老一辈手中是技艺、是智慧、是权衡，在下一代口中则是享受、品味和接受，下一代的味觉被动的被上一代塑造，进而从单一的感官进化为对人格的影响。
奶奶的拿手菜假鱼肚，是逢年过节桌面上的大菜，用的却是日常烹饪剔下来的猪肉皮，随手挂于墙上，经四季风日积少成多。到年根下，时辰到了，经泡洗油炸吊汤，最后成为年夜饭的镇桌之菜。零碎的猪肉皮，从始至终都被珍重的对待，不因岁月漫长而急躁，不因普通而怠慢，作者认真详细的写着奶奶制作过程，既是奶奶对琐碎生活的态度，也是作者从小耳濡目染的受教。从作者的只言片语可知其祖上也是一方名门，并且族人经历颇为大起大落，但她并没有大肆渲染，这种任往事随风的豁达和着眼当下的踏实，恰恰暗合了奶奶随着家境变迁为维持一家老小吃食，果断卖房的决断和夜间劳作的坚韧，并且自始至终奶奶都坚持“够用就行”的智慧。所谓家风，都是上行下效、耳濡目染。
到了母亲的时代，职业女性进厨房，显著特点是高朋满座，除了为周末归家的孩子补充营养，也是知识分子父母参与时代，与同时代的佼佼者交流精神的场合。当母亲成为姥姥，食物的多样性取代匮乏，外孙女可以一顿吃完一斤半虾，但是随着食物充足而来的，则是外孙女突然的蛋白质过敏。外孙女远赴国外，姥姥纵有万般不舍，仍然不置一词。我想，我们身体所需的自始至终都有限，不满足或者说一直感觉匮乏的是我们的内心。
而当作者主掌厨房，与她相伴的则是阿姨和琳琅满目应有尽有的各地、各国美食，为了家族第四代的生日趴，中西餐结合自助餐将来宾的大小口味全部照顾到，这是时代赋予的富足，但就像作者丈夫在晚年对食品添加剂过敏和作者日渐茹素，在选择太多时，将自己退避到最小的空间里，守住头顶这片天，便守住了人。我想起一句不太恰当的话，“群居守口，独居守心”，越是在大环境中越要约束自己。
除了自家厨房，作者还借味道记忆，忆起许多人和事，无论经历怎样大的人生起伏，落到每一天也只是三餐，当低谷时，三餐是依靠是念想，当高潮时，三餐是舒展是约束。
民以食为天，天威难测，食可慰人。
PS：蒋老师的女儿竟然是笛安！